两边的崖壁直耸云霄，站在火红的山崖下仰头看去，是一线天空迤俪，红崖、蓝天相互映衬，互为映衬，鲜艳夺目，组成一条随脚步流动的神秘幽静之景。

　　太阳已经升至头顶，将大地灸烤得焦热。走进鬼斧神工的峡谷中，就走进了另一个世界。尽是细沙铺地，一条清澈泉水居然在沙地上蜿蜒流过，却不被吸入沙中。泉眼在我们看不见的幽深之处，只能听到细细的水声。顺着泉水向上走去，外面烈日炎炎，里面确是清爽之极。一阵风吹来，竟喷嚏连连。两边的崖壁直耸云霄，站在火红的山崖下仰头看去，是一线天空迤俪，红崖、蓝天相互映衬，互为映衬，鲜艳夺目，组成一条随脚步流动的神秘幽静之景。

　　路不宽，只要一伸手就能触及两边赭红色的山石，仿佛行走在大山的裂缝里。踩着脚下的细沙粒，虽然走起来有些困难，不过倒是很干净。峡谷里有一些景区立的牌子，诸如仙女、神狗之类的，可惜我想象力缺乏，尽管努力辩试也难以看出来，索性抛开这些暗示自由地胡思乱想。

　　走出不远，峡谷里的空间豁然开朗。两侧山体的基部距离有上百米，岩壁呈弧形缓缓交合成巨大的穹顶，没有完全闭合的顶部透进一道阳光，将山体上层层叠叠的褶皱照得清晰可见，光线和岩石本身造就出各种色彩，交织融会得五彩斑斓。尽管没有鲜花绿叶和华美的灯光，这天然的宫殿却不能不让人惊叹大自然的神奇手笔。

　　路在前面转了一个九十度的弯，一抬头，一块叫“悬心石”的山岩倒垂着，几十吨的巨石，从峡谷顶跌落下来，卡在离地两米多的地方，看上去将落未落，的确叫人心悬。仔细观察半天，终于将心放回肚中，然后躬身通过。

　　往前走，路越来越窄，有些仅不到半米，只有侧身扶墙而过，而拐弯处甚至连“一线天”也看不见了；山势也越险峻，有几处还要爬一段铁悬梯，才可继续前进。在一处“V”型峡谷内，谷底窄得似乎没有容身之地，强烈的阳光从头顶的喇叭状裂口照进来，在凹凸的岩壁上反射、再反射，最后融汇成柔和的光泽，令那些粗糙的岩石有了玛瑙般的光泽。峡谷里，不断幻化出的玄妙的光的奇迹，让人心智迷乱，流连不前。

　

　塑像已经不见，小千佛的面目也都被破坏的很厉害，只有那栩栩如生的衣倌袍袖，记忆着盛唐的祈祷和峡谷千年的沧桑。

　　一条绳梯从天而降。梯子通向神秘的阿艾石窟。石窟口位于离地三十多米的崖壁上，当我同管理员一起爬到洞窟口时已是气喘吁吁，看着脚下的深谷不禁胆颤。他说，洞窟以前并没有这么高，只是谷底被每年的洪水冲刷得越来越深了。

　　管理员很热情，一边等我喘气，一边告诉我这个石窟的发现经过：1999年秋，当地一名维吾尔族青年上山采草药时无意间摸进了大峡谷，正当他登上洞窟右侧的半山腰，突然雷鸣电闪，骤降大雨，在他进退两难之际，发现左侧不远处的峰崖上有个洞窟。他钻进洞内避雨，却发现这是一个从未听闻过的千佛洞。当时，洞口堆积了不少泥土，显然是被封闭了多年。正是这一偶然的闯入，才使得大峡谷和阿艾石窟为人所知。

　　进到洞里，看到呈圆拱顶的洞窟内，有三面残存的佛教壁画，正对面是净土变，有释迦牟尼和飞天，左右两面绘着罗汉，还有能认出的小楷字，这些汉文和龟兹文记录着佛供养人的姓名。阿艾石窟始建于公元8世纪距今1300多年前的盛唐中期。

　　管理员说，库车的石窟以群计，共有13处568窟，只有阿艾石窟是孤零零的一座；而且，在整个新疆地区众多的石窟中，只有这一座是汉文化石窟。这至今是一个谜。

　　不过，石窟里的大部分都于佛教在此地衰亡时被破坏得支离破碎。塑像已经不见，小千佛的面目也都被铲坏的很厉害，只有那栩栩如生的衣倌袍袖，记忆着盛唐的祈祷和峡谷千年的沧桑。

　　离开石窟，沿着幽静无人的峡谷继续向前走。弯转间又是几公里，路越来越难走，有几处，只能靠当地人支好的梯子继续。当一块写着“峡谷情未了”的巨石出现在面前时，路就到了尽头。说是未了却是尽头，这是劝君返回了。
此时太阳西斜，峡谷里的光线变得幽暗，却更显诡丽。

摘自2007年第9期《西南航空》